Чем сверлить бетон под розетки

Чем сверлить бетон под розетки

Работа электриком это не всегда сборка и ремонт схем и прокладка кабеля. Чтобы проложить линию, установить розетки, повесить светильники нужно правильно сделать отверстия или выдолбить углубление. Для этого нужно знать основные виды сверл и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим, как просверлить отверстие в бетонных, деревянных стенах и металлических поверхностях.

Виды электроинструмента для сверления

В быту для основных строительных работ используют:

Шуруповерт – это небольшое устройство, предназначенное для заворачивания шурупов и саморезов в нетвёрдые материалы. Они подходят и для сверления гипсокартона ДСП, фанеры, дерева и других его производных. Подходит и для сверления не слишком толстого металла. Бывают беспроводными и проводными.

В характеристиках аккумуляторных шуруповертов обычно указывается не мощность, а напряжение аккумулятора и зачастую, чем оно больше, тем большую мощность и крутящий момент имеет устройство, но бывают и исключения. Тогда как в характеристиках проводных шуруповертов указывают именно мощность, а работают они напрямую от сети 220В.

Главной отличительной особенностью шуруповерта от дрели является наличие трещетки (муфта регулировки крутящего момента). Трещеткой в шуруповертах называют механизм, который ограничивает крутящий момент на патроне. Это нужно, чтобы не сорвать шлицы в головках шурупов и саморезов и не повредить материал.

Также в шуруповертах кроме регулировки оборотов глубиной нажатия курка-кнопки (чем сильнее и глубже нажмёшь – тем быстрее вращается патрон), есть и механический переключатель скоростей. Вводящий в зацепление другие шестерни редуктора и понижающий обороты не «электрически», а именно «механически».

Таким образом, на низшей скорости вы получаете больший крутящий момент, чего не получится добиться, если просто установить на курке ограничитель оборотов на низкий предел и нажать на курок совсем немного (если на вашем шуруповерте регулируются обороты глубиной нажатия курка).

Обычная безударная дрель, отличается от проводного шуруповерта тем, что в дрели не устанавливают трещетку для ограничения крутящего момента, нет и переключателя скоростей. Мощность дрели может как 500 Вт – ручные миниатюрные подобны шуруповертам, так и мощностью в 2 кВт и больше.

Патроны бывают двух типов – быстрозажимные и ключевые. На шуруповёртах же преимущественно быстрозажимные.

Ударная дрель оснащается механизмом удара. Он основан на двух трущихся колесах (храповые колеса) с зубьями на прилегающих сторонах. Может работать как в режиме простого сверления, так и в режиме сверления с ударом.

Силу удара в большей степени определяет осевая нагрузка на дрель (сила с которой вы надавите на инструмент при сверлении). Устройство подходит для сверления всех распространенных материалов для стен. Бетон сверлит медленно, лучше работает по кирпичу и шлакоблоку, штробу сделать у вас не получится, но повесить картину в большинстве случаев можно легко, и если получится – то и сделать отверстие для подрозетника.

В этом видео наглядно показан принцип работы ударной дрели:

Перфоратор – это мощное устройство для бурения и сверления. Может сверлить без удара, с ударом, и работать только в режиме ударов, подобно отбойному молотку. Если ударная дрель сверлит и слегка стучит, то перфоратор в действительности долбит стену (смотрите — Как правильно выбрать перфоратор).

В нём удар уже формируется не за счёт трения двух дисков с зубьями, а с помощью ударного механизма, принцип действия которого вы можете видеть ниже.

Одной из главных особенностей перфоратора является способ закрепления оснастки – буров, коронок и других насадок.

Для этого используется не кулачковый патрон, в котором сверло зажималось посредством вращения его наружной обоймы, а так называемые быстросъёмные патроны SDS, разработки компании Bosch, они бывают разных модификаций, обратите внимания приобретая в магазине.

В перфоратор можно вставить и обычную оснастку без хвостовика, от дрелей, но для этого используют переходники типа того, что изображён ниже.

Нельзя четко сказать, что лучше для дома – дрель или перфоратор. Наверное – и то и другое. Это разные инструменты для разных видов работ — Чем перфоратор отличается от дрели

Какими бывают свёрла?

Существует большое множество сверл и каждое из них создано для определенных видов работ.

Спиральные или винтовые свёрла – это самый распространённый тип сверла. Такое название получил благодаря характерной форме рабочей части – она выполнена в виде винта, вдоль рабочего тела идут закрученные канавки. Такая конструкция позволяет отводить стружку из отверстия в процессе сверления. Бывают различных видов – для металла, бетона и дерева. Отличаются шагом винта, углом заточки, наличием напайки из твердосплавных материалов или центровочного шипа. На рисунке ниже изображены свёрла по металлу.

Перьевые сверла – используют чтобы сделать отверстие большого диаметра, или сделать углубление, просверлив поверхность не до конца.

Корончатые или кольцевые сверла, в народе их называют просто «коронка». Для дерева они тонкостенные, на рабочей поверхности зубья как на ножовке, а для бетона и других твёрдых материалов используют коронки с твердосплавными напайками или с алмазным напылением.

«Балеринки» или как их еще называют «круговые свёрла» — внешне напоминают циркуль. Их используют для сверления разных отверстий, интересной особенностью явлется то, что с помощью одного такого сверла можно делать отверстия разных диаметров, так как режущая часть перемещается вдоль обрабатываемого материала.

Чем сверлить разные материалы

Начнем с того, что отверстия в деревянных стенах, потолках и других различных деталях, как ни странно, делают сверлом или коронкой по дереву.

Во многих случаях, при нечастых работах подойдёт сверло по металлу, особенно при сверлении отверстий малого диаметра, например, под саморез. Однако, как уже было сказано сверла по дереву отличаются от свёрл по металлу наличием острия на конце. Это нужно, чтобы отцентровать сверло и отверстие получилось ровнее. Для сверления гипсокартона – выбор сверла аналогичен.

Отверстия в бетоне, шлакоблоке, и кирпиче делают сверлами или коронками с победитовыми (иначе говорят – твердосплавными) напайками в виде зубов или алмазным напылением. Кстати сверла по бетону с победитовыми напайками вы можете видеть в нижней части следующего рисунка.

Читайте также:  Мох в огороде что делать

Они также подойдут для современных популярных блоков для возведения стен, таких как пенобетон, газобетон и подобные. При длительном сверлении, особенно ударной дрелью (с её помощью процесс всегда медленнее чем с перфоратором), нужно охлаждать сверло – опускать в воду периодически. Так оно прослужит дольше без заточки, а твердосплавные напайки останутся целыми.

На видео демонстрируют сверление отверстия для подрозетника алмазной коронкой в бетонной стене:

При работе просверливаемое место и коронку (алмазную) можно смачивать. Можно это делать с помощью распылителя (такого как опрыскивают цветы) или другим способом. Алмазными и карбид-вольфрамовыми коронками работают без удара, в режиме простого сверления, можно применять в таком случае не перфоратор, а мощную электродрель. Победитовые коронки работают при сверлении с ударом, хорошо подходят для перфоратора. В этом случае нужно сверлить «на сухую», то есть без охлаждения водой.

Для кафельной плитки или стекла используют сверло, у которого рабочая часть напоминает наконечник стрелы, часто его называют копьевидным сверлом, а в магазине можете говорить просто «сверло для плитки/стекла». Для круглых отверстий – алмазные карбид-вольфрамовые коронки или «балеринки».

Но будьте внимательны, при сверлении отверстий в керамогранитной плитке. На упаковке коронок для неё обычно указана возможность работы с этим материалом. Учтите и тот факт, что сравнительно небольшие отверстия – 7-8 мм в плитке можно делать не только сверлом, но и коронкой малого диаметра, как показано выше.

В этом видео показаны основные типы свёрл и приёмы работы с ними по разным материалам:

На этом особенности использования разных свёрл и коронок заканчиваем, делитесь в комментариях своим опытом!

В наше время люди пользуются огромным количеством электроприборов. В этой связи вопрос, как сделать отверстие под розетку в бетоне, весьма и весьма актуален. Многие считают, что данная операция под силу лишь профессионалу, но мы опровергнем этот миф.

При наличии инструментов создать подрозетник не так уж сложно

Что нужно знать до начала работ

Как ни странно, но мы акцентируем свое внимание на теоретическом аспекте. Наиболее важно при выполнении описываемой нами операции – это знать все правила безопасности и разновидности инструмента.

Правила безопасности

Первое и самое главное, о чем мы поговорим – это техника безопасности. Помните, что алмазное бурение отверстий в бетоне является очень опасной процедурой.

Поэтому для её осуществления необходимо соблюдать определенные указания:

  • При работе не забывайте надевать специальные средства защиты (каска, очки, респиратор и спецодежда). Помните, что бетонная пыль очень вредна для здоровья.
  • Специальная инструкция гласит, что перед началом работ необходимо вывести людей из рабочей области (в радиусе 2,5 метров от объекта).
  • Работать на высоте (более 1,5 метров) с перфоратором для бетона без прочного основания запрещено. Об этом гласят ПТБ и ППР. Поэтому придется соорудить козлы или леса.

На этом фото представлено устройство, которое защитит ваши органы дыхания от попадания различных едких веществ

  • Перед началом работ тщательно изучите план коммуникаций. Это нужно для того чтобы не наткнуться на проводку или газовые трубы. Для безопасности (не всегда план правильно отражает расположение коммуникационных линий) воспользуйтесь «прозвонкой».

Совет: большинство поисковых приборов не могут определить точное местоположение проводки, спрятанной под декоративными материалами.
Поэтому крайне нежелательно бурить в таком случае.

  • Крайне опасно бурить сквозь швы в блочном доме. Очень часто строители прячут проводку между блоков. По этой причине запрещена резка железобетона алмазными кругами в таких местах.
  • Используйте только двуручный инструмент. При этом обороты нужно увеличивать максимально плавно. В противном случае велика вероятность несчастного случая.

Выбираем инструмент

Теперь перейдем к выбору орудия труда. Сверление отверстий в бетоне под розетки может иметь разную степень сложности, в зависимости от поверхности. По этой причине инструмент следует выбирать должным образом.

Рассмотрим все возможные варианты:

  • Стена не более 30 см в толщину.В таком случае достаточно будет дрели мощностью от 350 Вт с патроном SDS+. При этом диаметр хвостовика должен быть не менее 1 см.

Для монолитных стен потребуется мощный инструмент

  • Бетонный монолит из цемента марки 400 и выше. В таком случае инструмент должен быть более мощным, к примеру, SDS Max. Диаметр хвостовика должен быть порядка 18 см.
  • Профессиональное бурение железобетона (и других тяжелых конструкций). Здесь уже понадобится перфоратор мощностью не менее 1 кВт.
  • Наконец, если возникла необходимость сделать отверстие глубиной более полуметра, на помощь придет самое мощное орудие в данной сфере. Речь идет о мотобуре, инструменте мощностью 5–8 кВт. Ему поддаются совершенно любые стены.

Важно: из–за высокой мощности мотобур нельзя подключить к стандартной сети (1–2 фазной).
Поэтому в бытовых условиях его практически не применяют.

Наверное, многие могут подумать, что следует просто приобрести самый мощный инструмент и все. Однако не все знают, что цена у таких устройств очень велика. Разумеется, если вам позволяют средства, можете отдать предпочтение такому орудию, и оно значительно ускорит процесс выполнения поставленной задачи.

Вот так выглядит наконечник мотобура

Производим бурение

Теперь перейдем к самому главному – изготовлению подрозетника. Если вы никогда прежде не производили данных манипуляций своими руками, то советуем внимательно отнестись к каждой рекомендации.

Если речь идет о стандартных бетонных стенах, то мы рекомендуем использовать ударный перфоратор мощностью не менее 2 Дж. Коронка нужна предназначенная для работы с данными покрытиями диаметром 68 мм.

Совет: в магазинах можно найти различные разновидности коронок.
Простые коронки (стоимость в районе 300–600 рублей) позволят сделать не более 10 отверстий.
Профессиональные же позволят просверлить до 500 отверстий, но их стоимость значительно выше (1500 – 3000 рублей).

Процедура бурения осуществляется следующим образом:

  • Делаем наметку, проще говоря, в течение нескольких (5–10) секунд сверлим по стене коронкой. В результате на поверхности образуется засечка под будущий подрозетник.
  • Затем сверлим уже буром (размер 10–12 мм) выемки по кругу на маленьком расстоянии друг от друга. Их глубина должна соответствовать толщине подрозетника.
  • После чего бурим коронкой по бетону для розеток (желательно, чтобы она была хорошего качества, в противном случае придется довольно часть её менять).
Читайте также:  Робот для мытья окон отзывы форум

Вот таким образом вырубается арматура

  • Остатки бетона нужно выдолбить при помощи перфоратора из зубила.

Казалось бы совсем несложная операция, которая под силу любому человеку. Возможно, так оно и есть, но могут возникнуть значительные трудности. В частности, существует вероятность попасть на арматуру.

Рассмотрим план действий в таком случае:

  • Если речь идет о тонкой арматуре (3–5 мм), то её можно просто вырубить перфоратором и зубилом. Делается это так: ставим зубило (оно обязательно должно быть острым) максимально близко к краю и перебиваем арматуру.
  • Если же вам попалась более толстая арматура (от 1 см), то наиболее рациональным вариантом является перенести розетки. Но все же это не всегда возможно, и в таких ситуациях придется избавляться от этих металлических элементов.
    Делается это так
    1. В середине арматуры производим накернение.
    2. С помощью сверла по металлу делаем в ней сквозное отверстие.
    3. В результате она значительно ослабится, что позволит выбурить её при помощи зубила и перфоратора (как в предыдущем примере).

Перед началом работ смочите поверхность водой. Это уменьшит количество вредной цементной пыли

Выводы

На этом мы завершим наше повествование, но если вам не удалось понять всех нюансов, то нет поводов для расстройства. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Она позволит вам уяснить некоторые особенности данного вида работы.

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

  • перфоратор, болгарка;
  • уровень, рулетка;
  • плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
  • сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
  • индикатор;
  • узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
  • гофрированная пластиковая трубка;
  • карандаш.

Из материалов необходимо приобрести следующее:

  • трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
  • пластиковые подрозетники;
  • гипс или шпаклевка;
  • жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
  • розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

  • Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
  • Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
  • Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

  1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
  2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
  3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

Читайте также:  Почему у декабриста вялые листья что делать

Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

  1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
  2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
  3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
  4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
  5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

  1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
  2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
  3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
  4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
  5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
  6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

  1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
  2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
  3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
  4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

  1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
  2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
  3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
  4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
  5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
  6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
  7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
  8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
  9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Ссылка на основную публикацию
Чем резать закаленное стекло
Перед тем, как резать каленое стекло, стоит приготовить все необходимое. Процесс требует точности и внимания, в противном случае материал может...
Чем покрасить вагонку чтобы она не темнела
На данный момент, обшивка поверхности вагонкой является одним из наиболее популярных вариантов финишной отделки поверхности. К сожалению, спустя определенный промежуток...
Чем покрасить виниловые обои на флизелиновой основе
Популярность виниловых обоев обусловлена их долговечностью и красотой. После появления на рынке этих декоративных изделий подход к оформлению стен заметно...
Чем резать пластиковые карнизы
Потолочные карнизы с декоративной пластиковой блендой и поворотными элементами - это современная и практичная модель, которая впишется в любой интерьер....
Adblock detector